Lavie Maison: Marais — historyczne i centralne

Światło wpada przez wysokie okna do dawnego atelier artysty — wnętrza, jakie może istnieć wyłącznie w głębi cichego dziedzińca w Le Marais.

Dwie sypialnie — pełnoprawny apartament dla rodziców i piętrowe łóżka dla dzieci lub przyjaciół, którzy mieli mniej szczęścia w losowaniu — dzielą przestrzeń dawnej pracowni z salonem, w którym naprawdę da się żyć. Kuchnia służy do czegoś więcej niż odgrzewanie croissantów, a przy stole zmieszczą się wszyscy bez stykania się łokciami.

Place des Vosges leży pięć minut spacerem stąd, ze swoimi arkadami i niedzielnymi popołudniowymi partiami szachów, które czekają tuż za tarasami kawiarni przy rue de Birague.

To miejsce sprawdzi się dla rodzin lub niewielkiej grupy, która chce poznać Le Marais bez zgiełku — dziedziniec trzyma miasto na dystans, ale stacje metra Bastille i Saint-Paul oddają cały Paryż w zasięg ręki.

Wychodzisz prosto na niewielką siatkę uliczek między rue des Rosiers a rue Vieille-du-Temple, gdzie kolejki po falafel ustawiają się przed południem, a chasydzcy piekarze noszą tace przez chodnik, zanim jeszcze otworzą lokale. Monoprix przy rue Saint-Antoine zaopatrzy w wieczorne podstawy; reszta to księgarnie, pracownie ceramiczne i te galerie, które nie wywieszają godzin otwarcia.

Niech L'As du Fallafel będzie szybkim lunchem, a Café Charlot powolnym porankiem — ale prawdziwym punktem zaczepienia jest Marché des Enfants Rouges, dwie ulice na północ, przy rue de Bretagne. Najstarsza kryta hala targowa w Paryżu, działająca nieprzerwanie od 1615 roku. Idź do marokańskiego stoiska, usiądź przy wspólnych stołach, zamów tagine i kieliszek różowego, zanim o 13:00 wyląduje tu sobotni tłum.